Вязание является одним из распространённых видов рукоделия. Вязать можно любые предметы одежды и декоративные предметы, используемые в быту (салфетки, наволочки на диванные подушки, дорожки и др.).
Пряжа. Для вязания можно использовать любую пряжу: шерстяную, полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую. Приобретая пряжу, следует учитывать толщину нити, её упругость, прочность окраски. Также необходимо помнить, что слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами, т. к. полотно может получиться жёстким, перекоситься (перекос нельзя устранить утюжкой через влажную ткань, т. к. через некоторое время он проявится снова). Такую пряжу лучше использовать для вязания крючком.
Упругость — это способность нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки. Если при растяжении нить пружинит в руках, стремясь восстановить первоначальную длину, то она прочна и связанные из неё вещи практически не деформируются. Если же нить рвётся даже при небольшом натяжении, то рекомендуется соединить её с более прочной, иначе изделие, выполненное из такой пряжи, будет деформироваться.
Для проверки прочности окраски пряжи намочите конец нити водой, заложите его в белую ткань и прогладьте горячим утюгом. Если на ткани не появилось цветное пятно, то пряжа окрашена прочно. Сделать окраску более прочной можно следующим образом: мотки выстирайте в мыльной пене, хорошо прополощите и, не высушивая, опустите их в тёплую воду с разведённой уксусной эссенцией (1 ст. ложка на 1 л воды). Прокипятите пряжу в этом растворе на слабом огне в течение 20—25 мин, непрерывно поворачивая мотки. Затем пряжу ещё раз выстирайте и прополощите. Если и после этого нить будет «линять», то лучше связать из такой пряжи однотонное изделие.
Пряжа фабричного производства поступает в продажу в мотках или клубках. На этикетке указываются: наименование фабрики-изготовителя, природа волокна, метрический номер или толщина нити, длина её в мотке, масса мотка или клубка, номер партии и др.
Метрический номер пряжи характеризует толщину нити и равняется количеству метров пряжи в одном грамме. Номер пряжи можно вычислить, разделив длину нити в мотке, выраженную в метрах, на массу мотка в граммах. Таким образом, чем пряжа толще, тем ее метрический номер меньше. Если пряжа состоит из нескольких нитей, то номер записывают дробным числом (например, № 32/2), при этом знаменатель дроби указывает на количество нитей, скрученных вместе, а числитель — номер отдельной нити. Для выполнения изделий часто приходится соединять вместе несколько нитей. В этом случае номер полученной нити называют суммарным. Например,
при соединении двух нитей № 10/2, их суммарный номер будет 10/2:2=2,5.
Толщина пряжи в системе «текс» численно равна количеству граммов в одном километре пряжи. Единица измерения толщины нити «текс» — грамм на километр (г/км). Если пряжа скручена из нескольких нитей, то толщина обозначается произведением. Один из множителей определяет толщину одной составляющей нити, другой — количество скрученных нитей, например: 100x2. Для определения толщины пряжи приводится соотношение между толщиной пряжи в системе «текс» и её метрическим номером:
Г = 31 текс х 2 —№32/2
Т = 42 текс х 2 — № 24/2
Т = 64 текс X 2 — № 16/2
Т= 100 текс X 2 —№ 10/2
Т = 110 текс X 3 — № 9/3
Т= 165 текс X 2—№6/2
Для шерстяной пряжи введено понятие кондиционной массы. Это масса мотка шерстяной пряжи при нормальных (кондиционных) условиях, т. е. при определённой влажности и температуре воздуха. Это понятие введено потому, что шерсть хорошо впитывает влагу, а при изменении внешних условий легко отдаёт её в окружающую среду. При впитывании влаги масса шерсти увеличивается, а при отдаче уменьшается. Масса мотка шерстяной пряжи, взвешенного в домашних условиях, может несколько отличаться от кондиционной массы, указанной на этикетке мотка, потому что степень влажности и температура воздуха в комнате отличаются от нормальных (кондиционных).
При покупке пряжи для вязания одного изделия необходимо также обратить внимание на номер партии: мотки пряжи одного и того же цвета должны быть из одной партии, иначе нити могут очличаться оттенками, что будет заметно в готовом изделии.
Выпрямление нити, бывшей в употреблении. Старые изделия можно распустить, перемотать в мотки, постирать, и нитки вновь использовать для вязания. Но перед этим нить обязательно следует выпрямить, иначе петли получаются неровными, а вязаное полотно рыхлым. Для этого привяжите мокрые мотки к верёвке и к каждому снизу подвесьте груз. Положение мотка время от времени меняйте: нижнюю часть постепенно передвигайте наверх — нить под тяжестью груза распрямится. Фабричное изделие, выкроенное из целого трикотажного полотна, распускать не рекомендуется, т. к. будет очень много концов.
Свалявшееся шерстяное изделие распустить трудно, но можно сделать следующее: приготовьте раствор (на 10 л мыльной воды 3 ст. ложки нашатырного спирта и по 1 ст. ложке скипидара и винного спирта), оставьте в нём на сутки свалявшееся изделие, затем прополощите его в тёплой воде с добавлением столового уксуса (1 ст. ложка на 1 л воды).
Распуская вещь, менее прочную пряжу отделяйте, её лучше использовать для вязания спинки изделия, более прочную — для рукавов. Концы нитей связывайте узлом.
Перемотка пряжи. Чтобы шерсть оставалась мягкой и пушистой, сматывать её нужно, не натягивая.
Самый простой способ — сматывать нить в клубок, подкладывая под неё два пальца, как бы приматывать к клубку указательный и средний пальцы. Когда будет сделано достаточно витков, высвободите из-под них руку и, поменяв положение клубка, вновь наматывайте нить, подкладывая пальцы, Клубок получится мягкий и пушистый, но он будет иметь только один рабочий конец.
Однако удобнее пользоваться клубком с двумя рабочими концами: основной идёт изнутри, а запасной — сверху. Если понадобится в процессе работы вязать сдвоенной нитью — вторая нить под рукой. Такой клубок наматывается следующим образом: конец нитки вложите между страницами тонкого журнала, журнал сверните в трубку, возьмите в правую руку, а леиой движением от себя намотайте на него 8—10 витков, располагая их параллельно краю журнала. Все последующие витки располагайте под углом к краю, укладывая их тем же движением левой руки, а правой вращая журнал на себя. Закончив работу, снимите клубок. Для быстроты и удобства наматывания нити выпускают специальные приспособления, так называемые «моталки» различных конструкций, которые позволяют перематывать пряжу в клубки или мотки.
Крашение пряжи. Прежде чем выбрать краситель, необходимо определить, нет ли в пряже, подготовленной для окраски, примесей других волокон. Для этого поднесите зажжённую спичку к концу нити. Если огонь постепенно продвигается по ней, а на конце нити образуется тёмный спёкшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (при этом чувствуется запах жжёной кости), значит нить чистошерстяная.
Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстроохватывающим пламенем с запахом жжёной бумаги и образуют при сгорании рассыпающуюся золу (шарик на конце не образуется).
Синтетическая нить (без примесей шерсти) не горит, а плавится, на конце образуется твёрдый шарик, который трудно раздавить.
Для крашения шерстяной пряжи с примесью искусственного волокна следует одновременно применить два красителя одинакового цвета; для шерсти и хлопчатобумажной нити.
Растворять в воде их нужно раздельно и только затем смешивать.
Приготовление раствора красителя. Насыпьте краситель в поллитровую банку и залейте горячей водой. Для получения насыщенного цвета на 500 г пряжи возьмите полторы или две пачки красителя; если нужен лёгкий полутон — красителя всыпьте на кончике ножа («горошина»).
Применяя небольшие дозы красителя, пряжу можно окрасить в различные цвета, например в серый цвет (без серого «красителя) тёмно-синим или чёрным; на 200 г пряжи — «горошина» красителя. Если в этот же раствор добавить «полгорошины» василькового или голубого красителя, то шерсть станет серо-голубой.В результате соединения красок жёлтой (80%) и беж (20%) получится горчичный цвет.
Красивый серый цвет можно получить, смешав красители серый (80%), коричневый (15%) и красный (5%); если соединить серый (75%) и беж (25%), получится серый цвет, но более тёмного оттенка.
Посуда. Для равномерного окрашивания пряжи нужна большая эмалированная посуда — бак или таз (мотки должны свободно плавать в красителе). Жидкости должно быть в 20 раз больше, чем окрашиваемой пряжи (например, для окрашивания 300 г пряжи потребуется 6 л раствора красителя). Если необходимо выкрасить в один цвет большое количество пряжи, а посуды нужного размера нет, то используют следующий приём: мотки нанизывают на гладкую палку, концы которой кладут на края посуды, пряжу при этом непрерывно поворачивают вокруг палки, пока не закончится процесс крашения. Не следует делить шряжу на 2—3 части и красить порознь. Kак правило, в этом случае получаются разные оттенки одного цвета.
Подготовка пряжи к крашению. Перемотайте пряжу в мотки (не болee 100 г), свободно перевяжите их в 3—4 местах прочной хлопчатобумажной ниткой (лучше светлой, чтобы не линяла) и постирайте в тёплой мыльной воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, т. к. их трудно отполаскивать, а при крашении остатки порошка могут изменить оттенок цвета.
Для стирки 500 г пряжи мелко нарежьте полкуска хозяйственного мыла и залейте небольшим количеством горячей юды. Часть мыльного раствора влейте в тепллую воду и взбейте в пену. Опустите пряжу и постирайте её, меняя мыльную воду несколько раз. Мотки не трите и не выкручивайте, иначе нитки могут сваляться или вытянуться. Затем тщательно прополощите пряжу в тёплой воде (температура воды должна быть такой же, как при стирке, иначе пряжа сваляется).
Если пряжа, которую решили окрасить, чистая, её надо замочить перед крашением на 30—40 мин в тёплой воде, т. к. пряжа перед окраской обязательно должна быть мокрой.
Отбеливание. Если пряжа имеет кремовый оттенок, а выкрасить её нужно в светлый тон, например голубой или бледно-розовый, то перед окраской пряжу следует отбелить. Для этого можно употребить отбеливатель (способ применения указан на фабричной этикетке) или прокипятить пряжу в течение 20—25 мин в мыльном растворе (желательно использовать «Детское» мыло).
Иногда отбеливание применяют и после крашения, если пряжа получилась слишком тёмного цвета. Мокрые мотки опустите в тёплую мыльную воду, которую постепенно нагревайте, при этом непрерывно поворачивайте пряжу. Время от времени воду меняйте, пока не получится нужный цвет. Следует учитывать, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее.
Крашение. Нагрейте воду до 30— 40°С, добавьте в неё 2—3 ст. ложки соли и влейте краситель через тройной слой марли. Подготовленные мотки пряжи наденьте на прочную верёвку, затем одновременно опустите их в воду, оставив концы верёвки на краю посуды.
Прогрейте пряжу в течение 5—10 минут, непрерывно поворачивая. За концы верёвки выньте мотки из посуды и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (норма расхода уксусной эссенции — 1 ст. ложка на 2—3 л красящего раствора). Вновь опустите в раствор пряжу и доведите его до кипения, непрерывно поворачивая мотки. Покипятив пряжу в течение 20 мин на слабом огне, выньте её и добавьте в раствор вторую половину уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите ещё 20—30 минут. Затем снимите посуду с пряжей с огня. Когда вода остынет, вытащите мотки и прополощите их в тёплой воде с небольшим количеством уксуса.
Сушите пряжу в тёплом месте (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте прокипятить пряжу ещё раз в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).
Окрашивание одного мотка в 3—4 цвета. Прежде всего перевяжите моток пряжи. Чтобы на мотке получились постепенные переходы от одного цвета к другому, не перевязывайте его слишком туго.
На края посуды положите деревянную палку, смочите часть мотка (приблизительно 1/3 или 1/4) и повесьте его на палку
с таким расчётом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив одну часть, намочите противоположный конец мотка и покрасьте таким же образом в другой цвет. Моток высушите. Теперь сложите его так, чтобы окрашенные части оказались в середине, неокрашенные — на концах. Покрасьте один из концов в третий цвет. Таким образом, на одном мотке получилось 4 цвета, считая первоначальный.
Другой способ окрашивания
Намотайте клубки по 120—130 г таким образом, чтобы сердцевина клубка была очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустите в раствор красителя одновременно с одним мокрым мотком (он понадобится для отделки) и покрасьте пряжу обычным способом. Моток получится одноцветным, а пряжа в клубках — того же цвета, но с постепенным переходом от более тёмного тона к светлому.
Такого же эффекта можно добиться и способом отбеливания, если пряжа выкрашена в насыщенный цвет. В этом случае в посуде вместо красителя — мыльная вода, в которой в течение 15—20 мин кипятите конец мотка, меняя воду 2—3 раза (пряжа висит на палке). Краска постепенно будет сходить. Когда цвет станет соответствовать задуманному, можно прекратить отбеливание. Отбеливая остальные части мотка, увеличивайте на 15—20 минут продолжительность кипячения.
Перекрашивание пряжи. Мотки старой пряжи тёмного цвета можно выкрасить в тот же цвет или перекрасить в чёрный. Чтобы пряжа, перекрашенная в чёрный цвет, не имела первоначального оттенка, при окрашивании красной, бордо и коричневой шерсти нужно добавлять зелёный или тёмно-зелёный краситель (1/3 пакета на 1 пакет чёрного). Перекрашивая зелёную пряжу, на 1 пакет чёрного красителя следует добавить 1/5 пакета фиолетового или коричневого красителя.
Окрашивание шерстяной пряжи природными красителями. Ниже приводятся несколько старинных рецептов (количество красителя указано для 100 г шерсти).
Тёмно-бежевый цвет. 200—300 г сухих опавших листьев берёзы замочите на сутки в холодной воде (1—2 л воды на 100 г листьев), затем прокипятите их в той же воде 15—20 минут. Отвар процедите, вылейте в посуду для крашения, опустите в него мокрые мотки и кипятите в течение 1 часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого пряжу оставьте в растворе до полного охлаждения, а затем прополощите в тёплой воде и высушите.
Жёлтый цвет. 250 г сухих опавших листьев берёзы залейте 4 л воды, кипятите 3—4 часа, процедите. Растворите 22 г квасцов в 2 л воды и в этом растворе кипятите пряжу 30 минут. Затем переложите пряжу в отвар и кипятите на слабом огне в течение 1 часа, прополощите и высушите.
Красновато-жёлтый цвет. 400 г сухой шелухи лука вымочите (7 часов) в 3—4 л воды. Настой процедите, подогрейте, опустите в него мокрые мотки и кипятите на слабом огне 2 часа, затем прополощите и высушите.
Неровные, а также неудачно окрашенные нитки или нитки, полученные из распущенных вещей, добавляют к другим, сочетающимся с ними по цвету.
Расход пряжи. Чем пряжа пушистее (воздушнее) и слабее скручена, тем меньше её расходуется. При стирке пряжа теряет до 10% веса, это надо учитывать при её покупке.
Когда пряжа и спицы подобраны, нужно связать контрольный образец.
Контрольный образец — это небольшое полотно, связанное из пряжи, предназначенной для модели. Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся ниток, и по нему рассчитывают плотность вязания.
Плотность вязания по вертикали— число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных петель (1 кромочная петля равна 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.
Плотность вязания по горизонтали— число петель или столбиков в 1 см полотна.
Чем толще нитка, крючок и спицы, тем меньше петель приходится на 1 см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания.
Начиная работу, заранее определите, как она будет сшита после окончания, и в зависимости от этого выполняйте края деталей так, чтобы шов не нарушил узора вязки. Нередко детали соединяют крупными стежками на швейной машине (если трикотажное полотно не слишком толстое) или сшивают вручную специальными трикотажными швами, выполняя их штопальной иглой с большим ушком.
Горизонтальный шов «петля в петлю» используют для соединения деталей чулочного вязания. Нередко им приходится сшивать не только новый трикотаж, но и реставрировать старый. Открытые петли двух полотен сшивают справа налево по лицевой стороне ниткой того же цвета
и толщины, которой вязали изделие (рис. 1). Делают это так: закрепите нитку на изнаночной стороне верхнего полотна и введите иглу с изнаночной стороны в 1-ю петлю верхнего полотна, затем с лицевой стороны в 1-ю петлю нижнего полотна, потом с изнаночной стороны во 2-ю нижнюю петлю, снова введите иглу в 1-ю верхнюю петлю, но уже с лицевой стороны, и затем во
2-ю верхнюю — с изнаночной.
После этого опять во 2-ю нижнюю, но с лицевой стороны, и далее в 3-ю нижнюю петлю с изнаночной стороны, затем снова введите иглу во 2-ю верхнюю, но уже с лицевой стороны, и вытяните её через 3-ю верхнюю петлю с изнаночной стороны на лицевую и т. д.
Чтобы шов был незаметным, петли шва должны точно повторять размер петель полотна.
Этим швом соединяют также долевое и поперечное полотна. Иглу вводите в открытые петли долевого полотна, а затем в поперечное полотно, захватывая дуги петель, расположенных рядом
с кромочными (рис.2).
Резинку 1 x 1 соединяют так: закончив обе детали 2—3 рядами вспомогательной нитки и отутюжив края, вспомогательную нитку отплетите.
Затем с лицевой стороны соедините швом «петля в петлю» только лицевые петли резинки, пропуская изнаночные (рис. 3). Закончив работу, вязанье поверните и сшейте остальные петли тем же швом (на изнаночной стороне они лицевые).
Резинку 2 x 2, а также любую, связанную из лицевых и изнаночных петель, соединяют швом «петля в петлю» следующим способом: сначала сшейте крайнюю первую группу лицевых петель резинки, затем, дойдя до изнаночных, поверните работу изнаночной стороной к себе и сшейте опять только лицевые петли.
Так, поворачивая вязанье то одной, то другой стороной, каждый раз сшивайте по одной группе лицевых петель.
Вертикальные швы. Используют такие швы, если нужно сшить вертикальные края полотен по лицевой стороне. Детали, выполненные чулочным вязанием или резинкой, соединяют, вводя иглу под дугу лицевой петли, расположенной непосредственно рядом с кромочной, подхватывая поочерёдно каждую петлю то одного, то другого полотна.
Если сшивают детали, выполненные рельефной вязкой, то иглу вводят под протяжку между кромочной и соседней петлей, поочерёдно то на одной, то на другой детали (рис. 4).
Платочное вязание сшивают несколько иначе (рис. 5): с лицевой стороны полотна подхватывают иглой кромочную за обе стенки и одновременно вводят иглу и кромочную соседнего полотна с таким расчётом, чтобы стежок имел горизонтальное направление.
Точно также рекомендуется соединять изнаночную гладь чулочного вязания, если она выполнена толстыми спицами (она напоминает платочную вязку).
Тамбурный шов. Тамбурная петля похожа на лицевую петлю, а ряд из них — на цепочку из воздушных петель, связанную крючком и закреплённую на полотне.
Шов выполняют справа налево: закрепив нитку на изнаночной стороне полотна, вытягивают иглу на лицевую сторону, вводят её в отверстие, откуда выходит нитка, делают стежок и подводят нитку под иглу, образуя петлю. Иглу вытягивают и, придерживая петлю пальцами левой руки, затягивают рабочуютку. Для следующего стежка иглу вводят внутрь предыдущего и делают его точно таким же по размеру.
Тамбурный шов используют при обработке горловины и в том случае, если по краю необходимо набрать ровный ряд петель. Для этого прошивают вязанье тамбурным швом по заранее намеченной линии. Затем спицей (рис. 6) или крючком вывязывают новые петли из тамбурных, поддевая их за обе стенки или только за передние. Далее вяжут резинкой 1 х 1 или другими двухсторонними узорами.
Кеттельный шов. Чаще всего с его помощью присоединяют мелкие детали: бейки, карманы, планки (рис. 7).
Кеттельным швом также обрабатывают горизонтальные разрезы на полотне, а иногда скрепляют петли последнего ряда, если нужно получить тонкий эластичным край. Край детали, который нужно прикеттлевать, заканчивают (или начинают) 3—4 рядами лицевых петель из вспомогательной нитки. Затем край утюжат, отплетают вспомогательную нитку, деталь примётывают к лицевой стороне модели по заранее намеченной линии и после этого отпплетают один ряд рабочей нитки, чтобы открытые петли были более ровными.
Выполняют шов так: с изнаночной стороны вводят иглу во 2-ю петлю, далее сверху в 1-ю, вытягивают иглу снизу наверх через 3-ю петлю. Вводят иглу ещё раз во 2-ю петлю, но уже сверху, и вытягивают иглу снизу наверх через 4-ю и т. д. Нитка для кеттлёвки может быть такой те толщины или немного тоньше рабочей нитки.
Рукоделие: Популярная энциклопедия / Гл. ред. И. А. Андреева - 1993 г. |
